我的海南岛，仿佛一颗绿色的椰子，被一根无形的锚牢牢地钩在大海之南，呈现出一种万物生长又怡然自得的姿态。海岛四围碧波，处在热带地理上，火气热，雨水旺，稼穑易得，吃食无忧，城乡街巷村落十里不同俗，成就了一章章生动而不同的舌尖故事。各地皆有各味的美食，转身之角，繁华尽处，可闻缕缕飘香，可见吃客熙攘。这里要衍说的，便就是一道海南的粉食。

海南人的餐桌，都会摆上各式各样的粉食。在海口，在各县城小镇，乃至乡村小食店，就着街边，一锅、一片碗碟、几张桌、几个凳子，就卖粉了，这份粉的营生本没有多大的难度，随性上场，只是要长年累月调出一道众口皆宜的汤头，方修成气候，客如流水，挑粉入喉之声不绝于耳，才是对卖粉人的最高奖赏。在海口解放路百货大楼后侧墙根下、水巷口深幽幽的街拐角，都有经营有年的海南粉摊，围吃者晨昏照应，络绎不绝，是本地东道主接待外地朋友吃海南粉的首选。当然，海口以外的文城、加积、屯城、临城、八所等地的粉食，也早是粉香传百里。海南粉，可以不以稀缺为卖点，可以没有复杂的独门秘籍，可以代代相传，一年四季从不缺席，重要的是真心实意，用简单的赤诚，完成美妙的技艺传承和人生相遇，履行民以食为天的日常。这正应了这样的一种事实：一个地方有一个地方的风味，一个地方有一个地方的风情。

我姑且把海南各地的粉食都一概称作海南粉吧。这碗让海南人远行万里也要舔唇回味的粉，其实制作起来并不费周章。这是用大米制成的一种特殊本地美食，无论粗细，都柔润爽滑可口，无须细嚼，较为适合南方的天气和热带人的口味。海南粉有很多种，包括文昌粗圆的抱罗粉，儋州细圆带虾米的米烂，格外纤细的陵水酸粉，琼山的甲子粉，澄迈的猪肉粉，万宁的后安粉，等等，可腌、可煮、可炒，多以腌制为主。每天出现在海南人日常里的海南粉，配以好汤或小卤水，添加上各种作料如芝麻粉、胡椒粉、牛肉干、酸菜、笋片、豆芽等，一碗盛上，端来眼前，一时，味蕾被搅动，口齿生津，美妙的口舌享受就开始了。作料，是海南粉的灵魂伴侣，平淡的素粉全凭它来提味。腌粉时，将爆过的蒜末油与米粉放进碗中，再加入猪肉干丝、蒜泥、酸菜、油炸花生仁、炒芝麻、碎香菜、竹笋、豆芽和炸脆面片等，吃的时候，先用筷子不断搅拌，直到白色的粉调成均匀的褐色为佳，让有弹性的粉与爽滑的卤汁充分融合。仔细看，海南粉颇有色彩美学讲究：黄赤相间甚至偏黑的瘦肉干，黄白相间的黄豆芽，绿色葱花，棕红色花生（不能过火，细脆香），黄色笋丝，黄褐色炸面片，略带焦黄的蒜碎，淡黄的酸菜、酸豆角，褐色卤汁，浅白色海螺汤（不腥）。洁白顺溜的细粉，有了卤汁，就完全可以把料的味道给吸收掉，多腌一下，实际上就是多搅拌一下，粉条从白色变为黄褐色，开胃，醒神，过瘾，味道更好。

很多地方的海南粉，通常是凉拌的腌粉，偶尔烫煮，配上海螺汤，看客人所需。你在座上尚未坐定，店里的人会问你：“腌的？还是汤的？”我观察过，大多数顾客会答：“腌。”有的吃客将腌粉吃剩的三分之一加入清汤，一碗粉二种吃法，既不会热得让身子流汗，又可以享受“汤粉”的穿肠之爽。在海口西门中街道，有一家开在瓦房里的海南粉店，却有另辟蹊径的吃法：先在碗里拌出肉干、酸菜等作料，倒入半碗海蚌汤掺和着吃，算是开胃，接着再吃腌粉，吃完腌粉再喝点汤。这整套程序走完，满口余香。

还得说一说海南汤粉。汤粉，烹作的时间相对长些，煮好出来还滚烫着，享受它得有闲时间才成。海口新华南有一家海南汤粉店，室内室外都不见排场，但常年的早餐生意颇好，其中的“秘密”就是这家汤粉店老板半夜就先熬好了猪骨头汤，早上出品的每碗汤粉的汤料都以骨头汤为主，辅之以新鲜的肉片、一两只虾或一两只海螺，还有嫩绿的青菜，骨头汤汁香气扑鼻而来，一品汤，就知道长时间熬出的精华都在汤里了，生意做了几十年，越来越兴隆便不奇怪了。

正宗的万宁后安粉，粉条洁白柔软，汤汁醇厚，其汤料在骨汤的基础上有新发展，辅之以胡椒、葱花等配料，有瘦肉，还有猪肠，吃后微微出汗，神清气爽。海南人生龙活虎的一天可以从一碗营养足够的汤粉开始。再说汤粉中的新贵：甲子牛杂粉。这碗甲子牛杂粉，手工河粉既薄又软，软绵入口不油腻，汤是牛骨熬的高汤，鲜且香浓，口感很不错，不像是机器制作的，太厚，不入味，牛血入口就化了，牛肠很厚，就是一小块也很过瘾，一大块牛肚表面像毛巾一样，慢慢吃，口感好，有嚼劲儿。至此，我才知道海南人为什么那么喜爱海南粉了，因为这是一种老海南的味道，这味道就在这一碗粉里……

海南人对海南粉的爱，与其说上瘾，不如说已成为日常依赖。在海南，海南粉食的地位高于米饭和面食，海南人几天不吃一碗粉，就觉得少了什么，仿佛被日子亏欠了。海风阵阵，白云飘飘。在风中，在岛上，一碗粉，海南味。（陈吉秋）